Выращиваем помидоры — теплица, семена, агротехника

Когда 15 лет назад моя семья получила участок в коллективном саду и стала его осваивать, нам казалось, что все делаем правильно. Городские жители, мы, конечно, знали о существовании определенных правил агротехники, но, по правде сказать, полагали, что можно обходиться и без них, тем более что на участке и так все росло «вовсю».

Однако спустя несколько лет заметили, что урожаи наши не те, что у соседей, и вообще, все стало приходить в некоторый упадок. Тогда было решено кончать с самодеятельностью и приналечь на «науку». С той поры прошло несколько лет, и огородные дела в саду поправились.

По моему мнению, хороший урожай помидоров, например, покоится на «трех китах» — теплице, семенах, агротехнике. Что я имею в виду конкретно?

Теплица

Конечно же, теплица должна быть надежной. В условиях севера-запада часто случаются весенние и осенние заморозки, да и просто холодная погода долго себя ждать не заставляет.

К постройке теплицы огородник, конечно, относится со всей серьезностью, поскольку она вбирает значительные затраты труда и средств. И будет обидно, если, поспешив или сэкономив на чем-либо, потом придешь к выводу, что сделано не так. Поэтому свою новую теплицу мы проектировали всю зиму, тогда же готовили материалы. Весной взялись за строительство.

Наша теплица расположена вдоль северной границы участка. Дальше начинается овраг и растут большие деревья. С одной стороны, это хорошо — ведь деревья защищают теплицу от ветра и создают свой микроклимат. С другой — деревья, растущие от нее в 2— 3 м, пускают свои корни в тепличный грунт и, стало быть, мешают возделываемым растениям. Все это надо было предусмотреть заранее.

Фундамент теплицы мы сделали составным. Верхняя часть — обычная ленточная бетонная (см. рис.), нижняя — защитный пояс. По всему периметру фундамента заложили вертикально листы старого кровельного железа. Высота бетонной ленты — 50 см, а защитного пояса — 75—80 см. Этот пояс доходит до слоя суглинка со слежавшимся щебнем. Таким образом, от древесных корней с боков теплицу защищает пояс, а снизу — суглинок. Вместо жести для защитного пояса можно использовать листы шифера. Когда отрывали траншеи под фундамент, все корни от деревьев, шедшие в сторону теплицы, перерубили.

На верхней части бетонной ленты сделали скаты на обе стороны, чтобы стекала вода. Кроме того, всю верхнюю кромку фундамента покрыли двумя слоями рубероида с выносом края отлива на 10 см от стенки фундамента. Если этого не сделать, то 2 — 3 зимы, когда чередуются оттепели и морозы, раскрошат фундамент. Чтобы отвести воду, я подгребаю грунт к стенкам и делаю пологую от-мостку для ската воды.

Моя теплица расположена с запада на восток. Расположить грядки с севера на юг, как этого требует традиция, не представлялось возможным. Этот недостаток я возмещаю тем, что на южной грядке сажаю низкорослые помидоры, на северной — высокорослые. Так что первая грядка почти не затеняет вторую.

Конечно, можно засеять всю площадь теплицы и для обработки ходить между растениями. Но очень скоро огородник, таким образом, утопчет проходы, что нарушит питание корней. Поэтому нужен прочный постояннй проход. Я разделил теплицу на две грядки, а проход наметил посредине.

Огородник почти ежедневно пропалывает, рыхлит, поливает, удобряет. И все согнувшись, а то и на коленках. А почему не выпрямиться? Я углубил проход между грядками на 60 см относительно уровня гряд. Края прохода укрепил листами из отходов алюминия. Теперь обрабатывать растения стало намного легче. Кроме того, высвободилось немало плодородной земли, которая раньше терялась под ногами.

Почва в теплице — самая обычная, и никаких особенностей в ее составе нет. Особенность в другом. Если не менять ежегодно землю в теплице, в ней могут накопиться вредители и возбудители болезней. Но ежегодно менять землю в теплице — дело тяжелое и дорогое. Поэтому я прибегнул к другому приему. Осенью после уборки урожая тщательно сжигаю растительные остатки, снимаю 3—4-сантиметровый слой земли и использую его в другом месте участка (кроме грядок с картофелем). Оставшуюся землю проливаю крепким раствором марганцовки (2 г на 1 л воды). Через неделю-другую проливаю землю еще раз, но уже 3— 5 %-ной бордоской смесью. Под зиму вношу опилки, немного извести и перегной. Эта добавка восполнит снятую землю.

Упомяну и о том, как я упорядочил полив. Как ни выравнивай поверхность грядки, при обработке земли все равно появятся бугорки, ямки, уклоны, и вода будет убегать в сторону, несмотря на то что каждое растение окружено лункой. Казалось бы, мелочь. Но одно растение недополучило воду, другое подтоплено. Чтобы этого избежать, я нарезал из алюминия полоски шириной 70 мм и разгородил все грядки на клеточки. Теперь каждое растение со всех сторон огорожено, и вода попадает по назначению.

Расскажу и о том, как устроена надземная часть теплицы. Наша теплица сконструирована из дюралевых уголков. Можно выполнить ее и из деревянных брусков. Тогда упростится крепление пленки, но сборка должна вестись по-другому. Теплица односкатная (см. рис.), хотя крыша, если смотреть сбоку, с перегибом. Это сделано для того, чтобы вся северная грядка, на которой мы выращиваем высокорослые помидоры, имела наибольшую высоту. Задняя (северная) стена теплицы имеет высоту 2,7 м, к середине крыши высота уменьшается на 40 см. Затем, после перегиба, крыша более круто спускается к передней части теплицы, которая имеет высоту всего 1,5 м. Поскольку уровень земли в теплице ниже уровня фундамента на 15— 20 см, мы имеем возможность выращивать на первой (южной) грядке помидоры высотой 1,5—2 м, а на второй — до 2,9 м. Таким образом, крыша не «давит» сверху на растения, а чаще всего растения и не достают до нее.

Вся сборка — на винтах. Жесткость каркаса обеспечена укосинами, имеющими разную величину (в зависимости от сечения уголков). Вся теплица, за исключением передней и одной из боковых стенок, обтянута пленкой. Чтобы пленка на крыше не провисала при дожде и не рвалась, под ней натянут синтетический шпагат в виде сетки с ячейками 20 X Х20 см. Переднюю и одну из боковых стенок закрываем рамами с натянутой пленкой. Эти рамы в теплое время снимаем.

Для подвязки растений закрепляем их за шнур, один конец которого подвязываем к колышку, вбитому у корней, а второй — к шпагату, натянутому наверху теплицы рядом с сеткой. Конечно, шнур, вокруг которого завивается растение, нельзя вверху крепить к сетке, так как по мере роста кисти тяжелеют и могут сильно оттянуть сетку. К этим же шнурам подвязываем и тяжелые плодовые кисти.

А как крепим пленку? К металлическому каркасу приделали деревянные бруски, к ним и прибиваем пленку.

Семена

Мир помидоров огромен. И из этого многообразия каждый огородник стремится отобрать для себя такие сорта, которые бы полнее отвечали его понятиям «хорошие помидоры».

Наша семья перепробовала десятки сортов помидоров. Есть уже полюбившиеся. Но поиск продолжается. Каждый год сажаем для пробы что-нибудь новенькое — а вдруг подойдет? К помидорам предъявляем обычные требования: чтобы были урожайными, вкусными, по возможности скороспелыми и, конечно, устойчивыми к болезням.

Многие овощеводы увлекаются крупноплодными помидорами. Мы в них разочаровались. Консервировать килограммовые плоды нельзя, в свежем виде потреблять их тоже непросто — долька плода получается таких размеров, что в рот не положишь. Для пробы сажаем сорта с плодами до 400— 500 г. А вообще, предпочитаем сорта, которые дают небольшие плоды. Есть у нас перцевидные, сливовидные, шаровидные помидоры, есть и такие, что по окраске и форме похожи на лимоны. Сорт Лимон-лиана вообще очень интересен. На кусте высотой около 1,5 м образуется 4—5 кистей и в каждой насчитывается до пятидесяти плодов!

В прошлом году вырастили плоды-крошки неизвестного нам сорта, чуть больше наперстка каждый. Как говорится, на один зубок!

Почти все сорта (кроме немногих магазинных) мы получили от коллег-огородников по почте. Оттого и название не всегда удается узнать. Теперь и сами охотно делимся семенами со своими друзьями. На семена отбираем лучшие плоды с самого сильного и здорового куста. Они должны обладать характерной для сорта окраской, формой, размером. Стараюсь брать плоды с тех кустов, которые от других сортов загорожены кустами этого же сорта: хоть какая-то защита от переопыления.

Семенные плоды доращиваем на кусте до полной зрелости. Замечено: всхожесть семян, полученных из дозаренных плодов, бывает ниже, чем у семян из полностью созревших помидоров. Но и из дозаренных плодов можно получить полноценные семена, просто их нужно запасти побольше, учитывая пониженную всхожесть. Тот же сорт Лимон-лиана из-за позднего созревания плодов приходится дозаривать, на следующий год высеваем семян вдвое больше, чем необходимо. И только в этом случае получаем нужное количество рассады.

Агротехника

Весной семена сеем в торфяные горшочки, которые держим у окна. К сожалению, окна нашей городской квартиры выходят на север, отчего рассада сильно вытягивается. Несколько лет мы применяем способ закручивания стебля в спираль. Ее мы укладываем по краю горшочка и присыпаем грунтом. Такое закручивание проводим два раза. В ящиках с рассадой постоянно делаем перестановки: более сильные и рослые растения отставляем подальше от окна, слабые ставим поближе к свету.

В грунт рассаду высаживаем 8—15 мая, когда земля в теплице уже прогреется. Перед посадкой откапываем лунки в земле и проливаем их горячим раствором марганцовки (2 г/л) для дезинфекции. В каждую лунку вносим по 20 г мочевины, 50 г суперфосфата, 30 г хлористого калия. Рассаду сажаем так, чтобы вокруг стебля оставалось небольшое углубление, куда потом можно будет подсыпать грунт (растения пустят дополнительные корешки).

Не надо сильно заглублять корневую систему, иначе затруднится доступ воздуха. Если рассада переросла, ее лучше посадить, чтобы часть стебля шла под землей наклонно. На подземной части растения вскоре появятся дополнительные корешки.

Поливаем 2—4 раза в неделю под корень, не увлажняя листьев. В жаркую погоду поливаем каждый день, но меньшими дозами.

Влажность воздуха в теплице не должна превышать 70 %, иначе пыльца на цветках намокнет, и растения не опылятся. Поэтому на весь день, если погода не холодная, все рамы в теплице снимаю. В самое жаркое время дня стараюсь слегка потрясти растения (по шнурам), это способствует опылению.

В середине июня, когда растения наберутся сил и лунка будет полностью засыпана, ставлю вокруг стебля кольцо из рубероида диаметром 25 — 30 см и высотой 10—15 см. Внутрь кольца насыпаю землю. Вскоре растение даст в этой земле дополнительные корешки. В результате заглубленным в землю оказывается до полуметра ствола растения, и на всем этом промежутке растут дополнительные корни. Естественно, при усиленном питании помидоры порадуют высоким урожаем.

Подкормку начинаем с фазы появления всходов. После пикировки растения подкармливаю через каждые 10 дней. Состав раствора — обычный в таких случаях. Несколько раз за сезон провожу подсыпку древесной золы (50 г под куст). В пору цветения дважды опрыскиваю растения раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды), что стимулирует появление завязи и предотвращает опадение цветков.

Против фитофтороза и других болезней провожу профилактическую обработку посадок 1 %-ным раствором бордоской смеси (10 г на 1 л воды). Такую обработку провожу задолго до плодоношения.

Урожай снимаю выборочно: достигнут плоды бланжевой спелости — срываю. Но вот осень на дворе, теперь уже надо снять урожай целиком. Настает пора подготовки теплицы к следующему сезону.

Зимой пополняем свои знания, переписываемся с огородниками, рассылаем и получаем семена разных сортов. У овощевода весь год — деятельное время.

Р. Бялек